04:30 昨晚早早就睡了，今晨一大早就醒来，多半是时差的缘故。
05:30 出门上楼喝咖啡。莫道君行早，已有同样早起的人们，船上工作人员已在忙碌。窗外仍是一片漆黑，海天一色，如巨大的黑幕。
06:00 早餐开始。人不多，食物丰富。不忧不足，但忧过之。邮轮有一利，食品花样繁多，随意吃。同样，也是一弊，容易营养过剩。
要了一份现做的蛋饼，一片烤面包，两条培根，一杯加奶咖啡。餐后再来点水果，补充点维他命。
07:00 天朦朦亮了。两边陆地或者岛屿开始出现。到甲板上观景。
清晨，四周岛屿隐现。薄雾中岛影层叠，前面是岛屿，后面是岛，再后面，还是岛屿。远近错落，确实有一种“岛外有岛、天海相接”的感觉。莫非是“千岛之湾”？
它的正式名称是Bay of Islands，可以理解为群岛之湾、岛屿之湾。我之所以这样命名，是因为这里分布着一百四十余座大小岛屿。远远看去，岛屿密集、形态各异。海湾被岛屿分割成层层水道，清晨看去，颇有国画中“水墨山海”的意味。
联想起陋室铭；山不在高，有仙则灵。此刻的百岛湾则是：
岛不在多，疏密有致。
海不在阔，曲折深邃。
海面铺银，群岛泛青。
一层未散，几层又生。
层层叠叠，海浮青黛。
从邮轮十二层远眺，百岛湾更像一个放大版的海上盆景，一幅水墨皴染的山水。待太阳完全升起，岛屿层次更加分明，穿行其间应是“人在画中游”的体验。
08:20 准备登岸。小艇接驳。我们原本排在队伍前列，不料行进间领导腿疼发作，只得放慢脚步，人流从身旁缓缓越过，等走到码头，已错过一班船。
旅行就是这样，有时赶的是时间，有时只能顺从身体。
08:30 第二拨登艇出发。
海浪说不上汹涌，却带着细碎而执拗的起伏，小艇随波轻颠，像被一只看不见的手轻轻摇晃。
09:00 抵达码头。到达“怀唐伊条约之地”（Waitangi Treaty Grounds）。在此换乘免费大巴，前往海边小镇派希亚（Paihia）。
该地是毛利兰加蒂拉（酋长）和英国官员之间讨论的关键场所。1840年2月，《怀唐伊条约》的首次签署仪式便在这里举行，为英国治理建立了一个框架，承认毛利人的权利——这是新西兰殖民历史的关键时刻，被公认为该国的发源地。它是一份契约，旨在调和殖民者与原住民的关系。
车窗外绿意流动，低缓的山坡、稀疏的房舍、偶尔闪现的海湾，新西兰特有的清爽与宁静，在晨光里一览无余。
我脑海里浮动着的，却是另一片海上的1840年。中国“林则徐虎门销烟”为导火索，英国以此为借口发动了鸦片战争。清政府在战场上的接连失败，最终导致了中国近代史上第一个“城下之盟”《南京条约》。中国由一个独立的国家，开始沦为一个半殖民地。
1840年对于新西兰，是历史转折点。同样，也是中国历史的转折点。此后，中国开始了百年漫长而艰难的救亡图存与现代化探索之路。
09:15 抵达派希亚小镇。海风微凉，街道安静，空气里有淡淡的海洋特有的咸味。
在送我们去机场的路上，朋友曾经提到，这一带有一个萤火虫洞穴，值得一看。一打听，原来就是卡维蒂萤火虫洞（Kawiti Glowworm Caves），离这里半个小时的车程。临时决定，买票去看这个神秘的洞穴。
出发时间还早，便在小镇上闲逛。这里人口不到两千，跟我们在佛罗里达的瓦蓝湖社区人口相似。但是，镇上设施齐全，有游客中心、餐厅、商店和各种住宿。
还有当地居民的露天集市。沿途可见美丽沙滩、步道、双泻湖和高尔夫球场。小镇到处散发着海洋的咸鲜气息。
沿着海滨木质步道漫步，一座巨大的条纹马林鱼铜雕跃然眼前，它尖长的上颌直刺蓝天，姿态雄健而充满张力。这座雕塑代表着Paihia的海洋灵魂、深海钓鱼传统，以及人类面对大海时那份大无畏的冒险精神。
站在雕像前，我不由得想起海明威的《老人与海》。老人与巨鱼在茫茫大洋中展开的殊死搏斗，深刻诠释了人与海洋、人与自然生物之间既对抗又敬畏、既征服又共生的复杂关系。而眼前这尾根据当地剑鱼俱乐部收藏的一条两百多磅（约110公斤）真实条纹马林鱼模具铸造的铜雕，仿佛正是这种精神的永恒纪念。
路边大树下，一座温暖的木雕海豚跃然眼前。它姿态动态可亲，仿佛正笑着邀请走累了的游客坐下小憩。旁边铜牌上写着“Paihia Haere Mai”——毛利语的“欢迎来到派希亚”。在毛利文化里，海豚是海洋的守护灵，象征友谊与保护。这份亲切的欢迎，让小镇的海洋气息更加生动而温暖。
走进小镇的主街，路旁花草芬芳，色彩缤纷。一束束粉嫩的裸女百合亭亭玉立，优雅地从绿叶中探出头来；鲜艳的红色扶桑花在阳光下热情绽放，与棕榈树、停车场和来往的行人共同绘成一幅轻松惬意的海滨小镇画卷。空气中混着淡淡的花香、咸咸的海风，还有咖啡馆飘来的香气，让人不由自主地放慢脚步。
主街两旁是热闹的小吃店和当地旅游品商店。走到半路，一个绿色的指示牌吸引了我的注意——Williams House Public Library。哦，这个只有一千多人的小镇，竟然还有图书馆？我不禁循迹而去。
一座优雅的白色老房子出现，带着历史沉淀的宁静。推门而入，女图书管理员笑着说：“随便看，随便坐。”几间屋子里排满了书架，空气中弥漫着旧书和木头的气味。
转到前厅，午后的阳光从窗户静静斜射进来，将窗框的影子温柔地铺在灰色地毯上。屋角的一张沙发椅上，坐着一位戴着眼镜的老人，他正专心埋头阅读摊在腿上的报纸。在报纸几乎被数字时代取代的今天，这画面让我微微一怔——他竟是图书馆里唯一的读者。
楼上还有小型博物馆，展示当地早期殖民历史与Williams家族的故事。由于前往萤火虫洞的时间快到了，我没有上去细看。
出得门来，旁边就是社区花园。一条被茂密葡萄藤缠绕的木质长廊映入眼帘，藤蔓在头顶交织成天然的绿荫隧道。廊下摆着几条古朴的长椅，有人悠闲地坐在初秋的暖阳下发呆。斑驳的光影洒在砖石小径上，空气中混着泥土、绿叶和海风的味道，宁静而惬意。
10:30 出发，前往萤火虫洞。沿途山路蜿蜒崎岖，虽是秋季，仍是绿色郁郁葱葱，风景秀丽。半个小时后，我门到达毛利人卡维蒂家族（Kawiki family）的私人土地。
一位毛利人的导游为我们介绍景点。萤火虫洞，名字很美，像是把童年的夏夜，搬进了地心。但是，不允许拍照。
入洞后，发了一只手灯，要听导游的指示，才能打开。洞中黑暗，两旁有微弱的灯光。我们呈一字型，在独木桥上踟蹰前行。穿行一阵后，周围微弱的灯光忽然尽数熄灭。前后的游客都看不见了。如果有恐黑症，最好不要到洞里来。一片漆黑笼罩我们，大家都停止了脚步。
一阵寂静后，导游的声音在洞穴中传来：大家抬头看。众人的眼睛开始适应黑暗，抬头看去，漆黑的夜空隐隐约约出现一些星星。慢慢的，星星点点逐渐聚集成一个个的星云。
这里，我看见了。那里，我也看见了。游客的声音在黑暗的洞穴此起彼伏。
待双眼适应黑暗，漫天“星辰”愈发清晰，仿佛置身仲夏夜的银河之下。时间久了，又像漂浮进无际宇宙，静谧、深远、不可言说。
人群不约而同安静下来。黑暗中，只剩呼吸声与水滴声。那一刻，仿佛时间也放慢了脚步。
导游低声解说，这些漫天‘星辰’，其实是一种新西兰特有的白蝇幼虫。它们悬挂在千万年形成的石灰岩洞顶，用生命燃出的幽蓝冷光引诱猎物。雨水消融了石灰石，留下了广阔的地下迷宫，却也误打误撞地将这片星河坠入了人间。
请打开手灯。导游的声音传来。一盏盏手灯逐次亮起，照亮了脚下的独木桥，照亮了周围的岩壁，我们看见了彼此，却隐去了黑暗中的神秘。
12:00 出得洞来，司机带领我们到另一个景点，位于怀唐伊（Waitangi）河上的哈鲁鲁瀑布（Haruru Falls）。
哈鲁鲁瀑布是一个比较温和的阶梯式瀑布，落入一片平静的泻湖中。我们到达时，已经有不少游客在那里打卡拍照。沿着短途木板路或步道就能走到观景台，不会过于消耗体力，而且也弥补了我们萤火虫洞中无法拍照的遗憾。
“曾经沧海难为水，除却巫山不是云。”我曾见识过美国尼亚加拉大瀑布的万马奔腾、南美伊瓜苏大瀑布的大气磅礴，哈鲁鲁便只能算是百岛湾一段温柔而低调的收尾——它不以震撼夺人，却以温润从容，完美地收束了这一天的旅程。
回程顺路，我们经过岛上高尔夫球场，然后回程到小镇起点。时间下午一时，我们带回到港口起点。
乘小艇回到邮轮后，用过一顿惬意的午餐，我再度登上甲板，缓缓散步消食。
不禁联想到1840年的中国，就像身处一个巨大的“历史洞穴”——外部世界已灯火通明（工业革命、大航海时代），而古老帝国仍沉浸在自己天朝上国的黑暗中。虎门销烟的那一缕青烟，英国人舰船上的那一束炮火，就像是洞穴里突如其来的光亮，第一次让沉睡其中的人们看到了洞穴之外，还有一个截然不同的星河。
百岛湾依旧平静如镜，一叶白帆轻轻点缀在碧波之上，仿佛为这幅水墨长卷添上最后一笔灵动。
世事沉浮，天地悠然，人亦悠然。
这一日，足矣。
03/19/2026 草记于百岛湾
05/14/2026 整理于瓦蓝湖
