亚洲行: 江西·婺女洲 —— 《遇见·婺源》

《遇见·婺源》是一部90分钟的大型实景沉浸式演艺,全剧以婺女洲的创世传说为核心,用“三生三世”的结构,把神话、历史与现实串成一条完整的情感线。全剧没有一句旁白,全靠舞美、音乐、舞蹈、灯光、水幕、无人机来“讲故事”,却几乎每个人看完都能复述出完整剧情,因为它实在太好懂、太戳心了。


第一世:山水相逢(开天辟地·初遇)

上古时代,婺源是一片混沌。

巨灵神用斧劈开山川,一对恋人——青年“阿篙”(撑船人)和少女“婺女”在洪水中相遇。

他们以山为证、以水为媒,立誓要让这片荒凉之地开出花、流出诗。

最后两人化作一株连理树和一条灵蛇,守护这片土地。


第二世:魑魅见狐(乱世·离别)

千年后,婺源成了人间烟火。

“撑船人”转世为徽商少年,“婺女”转世为狐仙少女。乱世之中,少年经商路过婺女洲,狐女为报前世恩情暗中相助,两人再度相爱。

可人妖殊途,天规不容。狐女被天兵追杀,少年为救她被树妖(山鬼)重伤。狐女耗尽千年修为,以自身精魂化作“抱玉岩”,镇压树妖、护住婺源千年平安。

少年抱着石头痛哭,从此这座岛屿被叫作“婺女洲”。


第三世:婺女飞天(今生·重逢)

当代。

一位失去记忆的青年(象征每一位来到婺女洲的游客)乘船夜游,无意间触发了连理树下的机关。

婺女的魂魄终于等到千年之约的最后一人,她用最后的力量,在水幕、铁花、灯光、星辉中重现了三生三世的全部记忆。

当青年终于记起自己就是“撑船人”的无数次轮回时,婺女耗尽最后一丝灵光,化作满天金色飞天,升上夜空。青年伸手去抓,却只抓住了一把铁花的余温。

全场灯光熄灭,只剩舞台中央一点烛火,青年轻声说了一句台词(全剧唯一一句人声):

“原来,我来婺女洲,只是为了再遇见你一次。”

灯再亮时,婺女已化作漫天光点,落在每一位观众的肩头。

全场安静三秒,然后爆发出最热烈的掌声与哭声。


尾声:星辉放歌

数百架无人机升空,组成巨大的“婺”字,又慢慢散成漫天星辉,与抱玉塔顶那盏常明灯连成一线。

观众散场时,每个人都被发一朵小小的干花(据说是用连理树下的花瓣做的)。

官方从不解释,但所有看过的观众都知道——那是我们和婺女洲、和那段三生三世的缘分,带回家的一点凭证。

看完这场剧,才会真正明白:

婺女洲从来不是一个景区,它是一个等了你三千年、终于把故事讲完的“她”。


红色篇章

这是一个美好的神话故事。但是——

我们看到的是2025年下半年升级版。

升级版新加入的“红色篇章”,也被观众私下称为“铁窗血泪段”。这一段大约8到10分钟,出现在第二世与第三世之间,像突然插入的一把冷刀。

具体内容大致是:舞台瞬间变成民国时期的监狱。
巨大的水幕投出“时间地点:1927年某夜,婺源某县城大牢”。
一群穿长衫、短打的革命党人被反动派押上舞台,背景响起锁链声和鞭打声。
中央圆形水缸升起,象征牢房,演员被绑在上面,水幕打出血红的鞭痕投影。

接着出现那句我拍到的字幕:

“时间地点,交代清楚。
不想流血,想要活命,
给你机会,统统说出。”

这几句口号化得很重,带着明显的时代烙印。

最后革命者集体就义,水幕喷出血色,铁花从天而降(象征枪决后的硝烟),全场红光刺目,鼓点像机关枪。

这一幕一出来,现场观众的反应就彻底两极分化了,正是目前争议最大的那一段。

一部分人,尤其是带小孩或老人来的,直接看懵了,甚至有人小声说“吓死人了”。另一部分人鼓掌很激烈,觉得“终于把婺源的红色历史补上了”。

但像我这样纯粹为“婺女飞天”这个神话而来的人,大多数都觉得这段像突然按错了频道:前一秒还在看狐仙殉情、连理树、抱玉岩的唯美虐恋,后一秒直接跳到民国监狱+铁窗撕裂+枪决。调性断崖式下跌,情绪完全被打断。更重要的是,它和全剧原本“三生三世”的闭环结构是冲突的。

原版的核心是“私人的、跨越千年的痴情与轮回”,突然插进“宏大的集体牺牲”,把爱情故事硬生生掰成了主旋律献礼剧。朋友散场时,只说了一句话:“如果婺女三千年等的那个人,最后等来的是一场枪决,那我宁愿她别等了。”

我觉得这一段革命和牺牲的插入,跟主题显得有点“生硬”。那段红光笼罩的铁窗,终究和一船星辉、金瀑铁花、婺女飞天的气质,格格不入。

目前网上已经有很多观众在各平台反馈这段“太突兀”。我感受到的违和感,真的不是一个人。


10/14/2025 草记于婺女洲
12/01/2025 修改于瓦蓝湖

亚洲行: 韩国游——初识首尔

我所知道的韩国

最早认识韩国,是通过五十年代初那场中国人称为“抗美援朝”的战争。在东西方两大阵营对峙的冷战格局下,朝鲜半岛被一分为二,就像德国被分为东、西德,越南被分为南、北越一样。

后来从中国近代史课本里知道,朝鲜在大清朝时曾是中国的藩属国,清朝战败后被日本夺去。在学习中国古代史时,又了解到隋炀帝三次东征高句丽(今朝鲜半岛北部),耗尽国力,最终导致隋朝灭亡。

再往后,在“文革”期间,我知道亚洲“四小龙”之一有“南朝鲜”(当时官方仍用旧称),后来才改叫韩国。八十年代我离开中国时,韩国已在国际上小有名气,首都也正式从“汉城”改名为“首尔”。到了美国后,我认识了许多不同年龄和背景的韩国人,才对这个国家有了更深的了解。

本世纪初,三星、现代、LG等韩国品牌逐渐在美国家喻户晓,韩国汽车也开始站稳脚跟。韩流文化席卷全球,尤其是韩国将“江陵端午祭”成功申请为世界非物质文化遗产,让很多中国人对韩国的发展产生了浓厚兴趣。

从历史资料看,早在春秋战国时期,中国古籍里已有古朝鲜的记载。汉武帝时,古朝鲜被灭,成为汉朝的乐浪等郡县。东汉末年中原大乱,《三国演义》记录了那段历史。无独有偶,朝鲜半岛也出现了高句丽、百济、新罗三国鼎立的时代,其中高句丽最为强大。隋炀帝东征高句丽失败,成为隋亡的重要原因之一。后来高句丽被唐朝与新罗联军灭亡,新罗基本统一了半岛。

唐朝灭亡后,中国进入五代十国分裂时期,半岛上高丽王朝建立。现今朝鲜和韩国使用的“Korea”这个英文国名,正是源于“高丽”。高丽历经宋、元两朝,到中国明朝初期被推翻,李氏朝鲜王朝建立,定都汉阳(今首尔),正式称“汉城”,民间则习惯叫“首尔”(意为“首都”)。

明亡清兴后,朝鲜成为清朝藩属国。直到19世纪末,日本吞并朝鲜,1910年正式建立殖民统治。1945年日本投降,半岛解放,却被美苏以北纬38度线为界分别占领。此后南方成立大韩民国(韩国),北方成立朝鲜民主主义人民共和国,半岛分裂至今。

从古代的独立王国,到近代的屈辱,我发现朝鲜半岛的历史,几乎与中国王朝的盛衰始终纠缠在一起,从隋炀帝的东征,到唐与新罗的联军,再到“高丽”这个名字被世界记住。

而今天韩国当代的奇迹,则让我陷入深思,是什么让同一个民族在北纬38度两面的发展截然不同。


首尔初夜

从武汉到首尔有直飞航班,中午一点起飞,下午三点多落地,飞行时间只有两个多小时,非常方便。

阴雨朦胧中,飞机掠过韩国上空,海面上散落着许多小岛屿。四点二十分抵达仁川机场,韩国比北京快一小时。

微雨中拖着行李出关,到酒店最简单的交通方式是出租车。机场出租车管理井然有序,不同方向有不同站牌,旅客按指示排队等候。唯一不便的是,站牌全是韩文,没有中英文双语——这一点和中国机场相比,显得不够国际化。

好在有咨询台(Information desk),工作人员告诉我们去7C站牌排队。司机是一位中年大叔,看不懂我们手机里的中英文地址,索性请来机场服务员用韩语解释,才顺利出发。

出租车在小雨中行驶,夜幕下的首尔灯火辉煌。出了机场路况尚好,一进市区,四五车道的马路就堵得满满当当,跟武汉下班高峰差不多,大都市的感觉一下子就在拥挤中出来。不过,首尔司机开车很文明,几乎听不到喇叭声,也不随意变道插队。最后一公里路走得特别慢,地图显示不到一英里,却走走停停花了十多分钟。

途中,夜色朦胧,周边的建筑,桥梁和高大的现代的建筑,古老城墙以及城门的轮廓,在车窗中一晃而过,恍惚中,似乎错过了多少城市的景色。

七点多,终于抵达明洞梨花酒店(Ehwa in Myeongdong)。由于坡度大,车子停不到门口,我们只好在马路边下车,拉着行李爬一段坡。

网上看照片,酒店挺气派,实际到了一看,门脸低调得像路边咖啡店,大堂几把简单的木桌和椅子,更像一个快餐店。

进房间才发现,房门竟然是用一把传统钥匙开的!在全球各地住过许多酒店,用钥匙开门的还是头一次。我看着手中的钥匙,轻轻握住韩国给我的第一个惊讶!

不由得想起木心的诗:

从前的日色变得慢
车,马,邮件都慢
一生只够爱一个人

从前的锁也好看
钥匙精美有样子
你锁了 人家就懂了

首尔,我懂了:你是三星、现代、LG的高科技,加上一把老式钥匙与门锁的奇妙结合。

安置好行李,出门觅食。从我们住的地方,步行几分钟就是明洞圣堂和购物街,晚上灯火璀璨,化妆品店、时尚品牌和街头小吃应有尽有,特别适合初来乍到的游客。

七点半,我们来到附近一家小型超市,里面有一家“韩国传统酒家”。门上写着八点关门,可是,才七点四十,店员就不让进去了——这在美国和中国都很少见。几番交涉后才让我们进去。菜单很国际化,除了韩文和英文,还有中文。

我们点了酥烤牛肉、牛骨刀切面、一碗米饭和一瓶韩国啤酒“Terrain”,总共折合美元38元左右。

韩国的饭菜和中国口味天然相近,配以几个小碟子的泡菜,吃得很舒服。结账时我习惯性地给了5美元小费,服务员笑着摆手:“不用付。”这是初到韩国的第二个小惊讶。

超市后面就是明洞圣堂(Myeongdong Cathedral),韩国第一座砖砌哥特式建筑,钟塔高45米,在明洞高楼中格外醒目。虽然,外表比不上欧美的许多天主教堂,但是,它是韩国天主教的象征与精神中心,也是首尔最著名的天主教堂。

天主教于1784年由韩国人李承薰在北京受洗后传入朝鲜,早期信徒遭受多次大迫害,许多人殉道。19世纪末,天主教才逐渐合法化。1970–1980年代军政府时期,这里成为民主运动的避难所,被称为“民主运动的麦加”。

雨夜中,我不经意邂逅的不仅是首尔的一个著名景点,更是韩国近代历史、信仰与文化的交汇点。它对我意义不亚于华盛顿的林肯纪念堂。


10/17/2025 周五 草记于首尔明洞区
12/12/2025 周五 整理于佛州瓦蓝湖