引子
Würzburg，中文里最常见、最标准的译名是“维尔茨堡”。我觉得还是乌兹堡比较好记，理由如同我将“班贝格”译为“班堡”，也是第二次造访。
乌兹堡除了皇宫印象比较深，其它的都比较零零碎碎。一个省事儿的办法是跟着当时拍下的照片走，边走边回忆。
乌兹堡皇宫
翻开谷歌相册，乌兹堡的照片将我拉回那个阳光明媚的上午。巴伐利亚的这座古城，夹在美因河（Main River）与葡萄园之间，散发着历史与文化的独特魅力。这次旅行的核心，是那座宏伟的乌兹堡皇宫（Würzburg Residence）以及周边的广场、岩石喷泉和御花园。让我们从照片的视角，沿着记忆的足迹，重游这些景点。
皇宫广场
第一张照片定格在皇宫广场（Residenzplatz），皇宫前的开阔广场。阳光洒在鹅卵石地面上，游客的脚步声和低语在广场回荡。周围是修剪整齐的草坪和巴洛克风格的雕像，空气中仿佛还弥漫着历史的余韵。广场是乌兹堡皇宫的门面，既是游客的聚集地，也是当地人悠闲散步的场所。
站在这里，你可以感受到18世纪巴伐利亚贵族生活的气息。广场周围偶尔有街头艺人演奏，或是小贩售卖当地的葡萄酒，增添了几分生活气息。
皇宫喷泉
弗兰肯喷泉（Franconia Fountain）是一座充满浪漫气息的巴洛克喷泉。喷泉的核心是一个高大的女性雕像，头戴王冠，手持象征权力和丰饶的标志。她的基座四周环绕着三位雕像，他们是弗兰肯地区在文学、雕刻和绘画上的代表人物，象征弗兰肯文化的辉煌。
初夏的喷泉水流在阳光下泛着光，周围环绕着精美的雕刻，与宫殿的巴洛克建筑形成壮丽的画面。
乌兹堡皇宫
过了皇宫喷泉向前，照片切换到乌兹堡皇宫（Würzburg Residence）的正面。这座巴洛克风格的宫殿被联合国教科文组织列为世界文化遗产，难怪照片中的它如此震撼：对称的建筑立面、金色的装饰细节、宽阔的庭院，无不散发着王室的奢华。
走进皇宫，人们仿佛穿越到18世纪。皇宫是巴伐利亚最杰出的巴洛克建筑之一。照片中最让我难忘的是大楼梯厅（Treppenhaus），那幅由意大利画家提埃波罗（Tiepolo）绘制的巨型天花板壁画，色彩鲜艳，描绘了四大洲的寓意场景。站在楼梯下抬头，照片里的光影勾勒出壁画的立体感，让人叹为观止。
皇宫内部还有镜厅（Spiegelsaal），照片中镜子反射出的金色装饰和水晶吊灯，简直像童话里的场景。这里曾是主教们的居所，如今是游客了解乌兹堡历史文化的必游之地。
由于上次已经参观过皇宫，所以这次没有太大的惊喜。
皇宫御花园
翻到下一页照片，乌兹堡皇宫的侧门映入眼帘，门后是一片绿意盎然的庭院花园（Hofgarten）。
照片中，阳光透过高大的树木洒在修剪得精致无比的花坛上，几何形状的灌木和五彩缤纷的花卉排列得如同艺术品，仿佛在诉说巴洛克时代对秩序与美的追求。我记得当时站在花园入口，空气中弥漫着青草和花香，远处还有喷泉的潺潺水声，令人心旷神怡。
御花园，建于18世纪，完美体现了巴洛克园林的设计理念。照片里，那些对称的步道引导着视线，通向花园深处的雕塑和水池。特别是中央的喷泉，周围环绕着精致的石雕，照片捕捉到水花在阳光下闪耀的瞬间，仿佛定格了时间的流动。
花园的每一处细节都经过精心打理，修剪得一丝不苟的灌木和盛开的玫瑰让人忍不住多拍几张。漫步其中，你可以感受到当年的主教们如何在这里散步、沉思，或与宾客畅谈。花园的尽头还有一个小亭子，照片里它的影子投在草坪上，增添了几分浪漫气息。
不过，若与中国的颐和园相比，少了几分宏大，却多了几分精致与亲切。
乌兹堡老城
相册的下一章，翻开了乌兹堡老城（Altstadt）的照片。从皇宫不远处的小巷子开始。鹅卵石铺就的街道蜿蜒向前，两旁是粉色和米白色的巴洛克建筑，窗户上挂着盛开的花篮，偶尔有自行车铃声响起。乌兹堡的老城区不像大城市那样喧闹，它更像一个被时间遗忘的画卷，融合了中世纪的痕迹和18世纪的优雅。
这些画面捕捉了城市的灵魂——哥特式教堂的巍峨尖顶、神话雕像的永恒凝视，以及街巷间那份宁静而神圣的氛围。从皇宫的巴洛克华丽过渡到这里，仿佛从王室的盛宴走入中世纪的祈祷堂。照片中，阳光洒在石雕上，游客们驻足凝望，让我忆起那份穿越时光的感动。
乌兹堡音乐
照片先定格在乌兹堡文化与教育中心（Mozartareal），这座位于皇宫对面的建筑群在夕阳下显得格外优雅。照片中，那胡夫铁状的现代建筑与玻璃幕墙反射着Residenz的倒影，融合了20世纪50年代的战后风格与当代活力。莫扎特于1790年9月27日途经乌兹堡时，曾赞叹这座城市“美丽而壮观”，这座建筑正以此命名，纪念他的足迹。现在则是乌兹堡歌唱与音乐学校。
我拍下了入口处的拱门和内庭的绿意。这里如今是音乐节的场地，空气中仿佛回荡着小夜曲的旋律。这里不仅是历史遗迹，更是乌兹堡文化脉动的起点——从这里出发，沿着街道前行，雕像与喷泉的惊喜接踵而至。
时间之神泉
顺着照片的指引，镜头转向一尊神话雕像（Chronos Fountain）。喷泉顶部是带翼的时间之神，手指向皇宫方向。身下跪地书写的是历史缪斯。他们仿佛在永恒记录这座城市的荣光。
位于雕塑组下方或在水池的小空间里，坐着是美因河（Main）的河神，象征这座城市与河流之间的联系。乌兹堡市的徽章在显眼位置出现，表明喷泉不仅是艺术装置，也是一种城市标识与骄傲的象征。
水流轻轻溅起，站在这里拍照时，我感受到乌兹堡的哲学韵味——时间如泉水，永不止息，却总在雕像的注视下定格。
旧堡新教堂
照片渐入老城深处，新修道院教堂（New Munster）的哥特式轮廓跃然出现。这座天主教堂是乌兹堡的灵性之心，建于11世纪，融合罗马式与哥特元素。
照片捕捉了教堂的宏伟大门和双塔，正中央有一扇圆形玫瑰花窗，由放射状的石材构成，典型的中世纪教堂设计元素。外墙以浅色石材为主，边缘用红褐色砂岩勾勒，增强了线条感。简洁的色彩对比，使建筑显得稳重又不单调。阳光透过彩绘玻璃窗洒下斑斓光影，内部的祭坛与浮雕雕像诉说着中世纪的虔诚。
从时间喷泉步行仅几分钟即可抵达，这里是老城的核心，连接着皇宫广场的繁华与内心的宁静。
教堂博物馆
紧邻教堂，照片带我走进大教堂博物馆（Museum am Dom）。入口处的现代雕塑与中世纪石墙对比鲜明，馆内展出从10世纪到21世纪的700件艺术品，按主题（如“希望”“死亡”）陈列，古今交融。
我停在了这张照片前——博物馆前的阶梯上，一个裹得严严实实的铜像身影，抬头凝视蓝天，仿佛在冥想城市的秘密。
照片捕捉到它那独特的“裹尸布”造型：全身被金属薄膜层层缠绕，只露出一双沉思的眼睛。导游当时匆匆走过，没来得及解释，这让我好奇了好久。现在，通过回忆和查证，我终于能给这个“裹身人”一个名字和故事———阶梯上的当代守护者（Big Seated）
博物馆在2000年代初重新设计时，市政当局为提升广场美观而加建了这段台阶，但很快发现它可能成为安全隐患（尤其是夜间）。为了避免安装破坏审美的栏杆，博物馆委托作者创作这座雕塑，作为“隐形守护者”——它既是艺术装置，又巧妙地提醒行人注意台阶，防止意外。如今，“裹身人”已成为广场的标志性元素，常被游客误认为是古代遗物，却其实是当代艺术与城市规划的巧妙融合。
闹市喧嚣
相册的下一页，翻开了乌兹堡闹市（Marktviertel）的照片。这些画面捕捉了老城的活力之心——摊位上的新鲜蔬果、教堂的哥特尖顶、喷泉的潺潺水声，以及空气中弥漫的杏仁糖香。
离开巴洛克的艺术宁静，我们步入闹市的喧闹，仿佛从历史的低语走进城市的脉动。照片中，阳光洒在鹅卵石地上，摊贩的叫卖声仿佛还回荡在耳边，让我忆起那份巴伐利亚式的热闹与温馨。
窄巷低调
照片先带我拐进这条狭窄的行人专用街巷位，从于新修道院教堂附近，延伸至集市区的交汇处。虽然名为“猪油市场”，却早已蜕变为时尚的精品街区，照片中那些修剪整齐的巴洛克立面诉说着18世纪的遗风。
街边是小众精品店和咖啡馆，漫步其中，照片里偶尔闪现行人驻足品尝街头小吃，或在长椅上闲聊。这条巷子虽短，却连接着集市区（Marktplatz）的喧嚣，是闹市的前奏——从这里前行，甜蜜的诱惑和哥特尖顶很快映入眼帘。这里的魅力在于它的低调：不似广场的热闹，却藏着乌兹堡日常生活的诗意。
圣母教堂
顺着巷弄走到集市广场中央，照片切换到那座红白相间的圣母教堂（St Mary’s Chapel），在阳光下格外醒目。
尽管名为“小教堂”，其实气势恢宏，是市民自建的信仰之所。正门的大拱券上布满哥特式雕饰，门楣浮雕描绘着《圣经》场景，庄重而神圣。门两侧的雕像最为引人注目：一边是亚当，一边是夏娃，象征人类的原罪与堕落。走近这扇厚重的铁门，仿佛能感受到中世纪市民虔诚的心声——跨过此门，便是从罪走向救赎的旅途。
这里不仅是祈祷场所，还常举办音乐会，位于喧闹的集市广场中央，它如一朵宁静的玫瑰，。
五月树杆
这张照片捕捉到了乌兹堡市场广场最经典的季节性地标“五月树”（Maibaum）。
圣母教堂的前面宽阔的广场上，树立着一根高耸入云的木杆，顶部缠绕着绿色的花环（Kranz），下方挂满彩带、五颜六色的旗帜、盾牌徽章和小雕像群，正是巴伐利亚传统的五月树。
它不是永久建筑，而是每年五一前后竖立的节日象征，代表春天的到来、丰收与社区团结。难怪上次来时，赶上初冬的十一月份，没有看到。
五月树杆子通常用松树或云杉制成，高达20-30米，顶部花环象征丰饶女神，杆身装饰反映当地历史与文化——从中世纪的行会标志，到现代的旅游推广。照片背景的半木结构建筑和红色卡车，也透露出广场的市井活力。
从教堂旁的小摊位走过，照片的镜头转向这个经典杏仁烧烤摊位，它是集市广场上的甜蜜地标，尤其在旅游期间人气爆棚。
五彩灯笼
这张照片太有节日感了！
从集市广场的喧嚣中挤出来，拐个弯就撞上这条狭窄的巷弄，两旁是粉刷成暖色的巴洛克老屋，拱门下是精品店和咖啡馆橱窗，头顶那串串五彩缤纷的“气球”——其实是纸灯笼（lanterns），红的、黄的、紫的、蓝的，像一串串彩虹珠帘在蓝天下摇曳，行人们抬头拍照，空气中仿佛还飘着淡淡的节日香氛。这是乌兹堡老城区经典的季节性装饰，让整条街瞬间变身梦幻隧道。
这里是鞋匠巷（Schustergasse），乌兹堡的一条超级可爱的步行小巷。两侧粉墙红瓦，窗户上爬满常春藤。一边是时尚小店卖丝巾和珠宝，一边是冰激凌摊。我有些累了，趁着领导进商店买鞋子的空挡，在街边坐在手推车上休息。
无家斯蒂芬
照片拍在晴朗午后，阳光洒在灯笼上，反射出七彩光斑，下面的人群增添了生活气息。那个坐地休息的男士，靠在浅色石墙边，穿着浅蓝色短袖衫和卡其绿长裤，脚上是一双黑色运动鞋，身边的蓝色大背包敞开着，露出一角衣物和杂物，身前一个乞讨的金属杯。一只腿弯曲，胳膊靠在膝盖上，手托着下巴，眼睛微眯，似乎透露着迷茫，在阴影中享受着自我的宁静。
这个镜头有一种熟悉感。以前读过一篇报道，几年前当地摄影师在巷子尽头遇到无家可归者，当时买了杯热咖啡和食物，两人聊了一个半小时，话题从生活琐事到社会偏见。当时坐在户外的冬天场景，照片捕捉了他平静却疲惫的表情，周围路人多半视而不见，这让他感慨“人们需要更多理解，而不是施舍”。
这就是当地人熟悉的“斯蒂芬”（Stefan)。我的照片是夏日版，时间跨度几年，但地点、坐姿和背包都高度吻合。不管他是否是哪个“斯蒂芬”，但是他代表了乌兹堡这座古城背后的现实：华丽巴洛克外表下，有温暖却脆弱的人情故事。
粉红市政厅
照片带我路过市政厅（Rathaus），这个不引人注意“粉红守护者”。阳光洒在鹅卵石广场上，拱门入口处挂着那面醒目的红色莫扎特音乐节的宣传，难怪空气中仿佛有小夜曲回荡。背景是那座粉红砂岩建筑，尖顶和雕饰在蓝天下格外醒目。照片里，一个游客正大步走过，身边是停放的自行车和闲逛的情侣，入口的小摊位上摆满纪念品和水果篮。
如果不是导游的提醒，有谁会注意到这个不起眼的建筑，凹进两边的建筑，就是一个跨越几个世纪的“拼图”建筑群。原来的哥特风格市政大厅，经过多次翻新和扩建，又融合了文艺复兴和巴洛克元素。照片中那粉红色的砂岩立面（典型弗兰肯风格），是17世纪晚期添加的“红楼”，门廊拱门和狮头雕饰散发着优雅的贵族气派，而尖顶塔楼则在1453年建成，是乌兹堡最早的钟塔，至今还能听到它悠扬的报时声。
市政厅不只是“路过”的背景，它是乌兹堡的“故事讲述者”——每块石头都藏着过去的传说、市场叫卖和莫扎特的足迹。
四管喷泉
下一张照片带我来到四管喷泉（Four Tubes Fountain）。照片中，一个高耸的立柱，顶部矗立着象征性的雕像，周围有四根喷水管，象征弗兰肯地区的四条河流美因河、辛河、萨勒河和陶伯河，水流从雕塑中喷涌而出，在阳光下如银线般舞动。这座喷泉汇聚了四条河的象征，仿佛把整个弗兰肯的血脉都汇流进了这片闹市的心脏
围绕喷泉的雕塑人物和装饰元素，体现了当时乌兹堡作为主教驻地的权力与宗教象征。如今，作为闹市的“水之交响”，四管喷泉既是市民生活的一部分，也是游客合影留念的热门地点。站在这里，我感受到乌兹堡如何将实用与美学融为一体。
美因河畔的回响
相册的最后一页，终于来到了美因河（Main River）的宁静水畔。从闹市的喧嚣走来，这里是乌兹堡的灵魂之地——一条连接过去与现在的河流，桥上的圣人雕像仿佛在低语城市的传奇。照片中，我驻足桥头，风中带着河水的清凉和葡萄园的芬芳，让整个旅程画上圆满的句点。
马林堡要塞
从桥上眺望，照片切换到“马林堡要塞”（Marienberg Fortress），这座中世纪堡垒矗立在河左岸的山顶，俯瞰整个城市与美因河谷。要塞的历史可追溯至公元八世纪，最为乌兹堡主教的居所长达五个世纪，直至十八世纪迁往皇宫为止。
脑海中还回旋着当时的全景：夕阳勾勒出其文艺复兴与巴洛克风格的轮廓，巨大的围墙和炮台环绕。要塞如雄鹰般盘踞，下面是蜿蜒的河水和葡萄园，风中传来钟声。
这里曾目睹三十年战争的洗礼，二战中被盟军轰炸，在1990年全面重建。现在内部是一个博物馆。要塞的虽因施工暂闭，但从桥上遥望，已足够震撼。
美因河老桥
照片从“美因老桥”（Alte Mainbrücke）开始，这座哥特式石拱桥建于十五世纪，长约185米，横跨12个拱门，连接老城与河对岸的渔民区。如今是乌兹堡的标志性地标，
照片中，桥身沐浴在金色夕阳下，行人悠闲散步，背景是河水与远处的要塞，空气中回荡着街头艺人的吉他声。这座桥不仅是交通要道，还曾是军事要塞，二战中严重损毁，却在战后忠实重建，保留了原貌。
桥上最引人注目的，是那十二座巴洛克风格圣人雕像，描绘了乌兹堡历史上的关键人物。我身后的这位据说是“矮子丕平”（Pepin the Short）。
丕平是第一位法兰克王国的国王，因身材矮小而得名“矮子丕平”。乌兹堡当时属于丕平的领土范围，他为乌兹堡主教区提供了政治与军事的支持，使这一教会中心得以稳固，可以说是乌兹堡早期主教区和宗教发展的“奠基人之一”。我知道的雕像中还有他的儿子查理大帝，以及到处都有圣母玛利亚。
温蜿美因河
照片的核心是“美因河”（Main)本身，这条德国第二长河在这里温柔蜿蜒，宽约100米，河水清澈，映照着两岸的哥特尖顶与巴洛克宫殿。
河畔的步道在照片中延伸，柳树婆娑，偶尔有船只滑过，带来阵阵水声。美因河不仅是乌兹堡的生命线，还是葡萄酒贸易的古道——两岸的葡萄园如绿毯般铺展，弗兰肯白酒的香气仿佛随风飘来。
漫步河边，我拍下了流动河面：金光碎成波纹，桥影倒映其中，远处要塞的灯火渐起。步道上鲜花盛开，阳光下人们闲坐在步道边长椅和河岸的台阶上，或读书或休息聊天，好悠闲自在的乌兹堡人。
这条河见证了城市的兴衰，从中世纪的渡船到如今的休闲游船，它始终是连接老城与要塞的纽带。一艘小船载着游客漂流，提醒我旅行的本质：随波逐流，拥抱流动的美好。
传奇起重机
顺河而下，我来到这架“老起重机”（Alter Kranen）。
这座十八世纪的经典主义建筑矗立在美因河岸，它曾经取代了中世纪的木制起重机。它曾是繁忙的货物装卸枢纽，两名工人踩踏内部的巨大木轮，可抬起2吨重物，直到被工业革命的蒸汽船取代。
照片中，这座石木结构在夕阳下投下长影，河水轻轻拍打基座，背景是桥的拱门，诉说着乌兹堡作为贸易中心的昔日荣光。如今，它是工业遗产的象征，让人叹服人类的智慧。
不多远处，有一串爱情的象征——爱情锁，是年轻一代面对美因河发出的爱的誓言。它们跟“老起重机”一起，唱响美因河的新老赞歌。
站在这里拍照时，我仿佛感受到河岸的脉动：从喧闹的港口到宁静的观景点，老起重机如一位沉默的老人，守护着美因河的历史。
尾声
合上相册，乌兹堡的画面依然鲜活。皇宫的华丽、御花园的精致、教堂的庄严、市井的热闹、街头的流浪汉、老桥的圣人凝视、美因河的温蜿，一起串联起这次旅行的记忆。乌兹堡不仅是巴洛克艺术的宝库，也是巴伐利亚生活方式的缩影。
照片中，那抹夕阳仿佛在说，乌兹堡的精魂：历史如老桥般坚固，生命如美因河般绵长。
【多瑙河游记·乌兹堡的照片】
06/12/2025 草记于乌兹堡
09/25/2025 整理于瓦蓝湖
