山西游记拾遗
《山西游记》慢慢写来，不觉九篇。写完最后一篇“壶口”，松了一口气，可以搁下笔来干点别的事儿了。不料，山西游的惯性太大了，简直有点欲罢不能的意思。以至于在做别的事情时，有关山西的零零碎碎的小东西，不断地在脑子里浮现盘旋。索性把这些零碎了了，免得“此情无计可消除，才下眉头，却上心头”。
记得在美国看到一些中国旅行社办理的旅游行程，便宜的令人咋舌。一套沪苏杭七日游，美元49.99，包接送、大巴士和五星级宾馆。整个行程还不及住一晚旅馆的钱。听去过的人回来说，行程安排的地方都玩到了，但是途中花在购物的时间也不少。据说，这是专门为国外游客设计的，便宜的旅游是为了促进当地的经济发展。果然，参加旅游团回来的港台同胞们，个个都是既游玩了山水，又大包小包满载而归，大呼合算超值。对此，我是十分理解的，人家旅游给了您优待，那您做点贡献也是应该的呀，这不就是时下所讲的“双赢”吗？因此，有机会，我也打算参加此类旅行团。只是，对我这种只爱山水，不喜购物的主，恐怕旅行社是不大欢迎的。
万岁保佑平遥牛 大包小袋随车走
平遥古城游毕，第二天一大早就启程，七点钟就把我们拉到了平遥一家著名的”冠云”牛肉场。厂门刚打开，我们就到了。到山西去旅游，当然也要为山西的经济发展做出点贡献，这在我是早有心理准备的。
清晨，太阳刚刚升起，蓝天万里无云，透着秋天里的清爽。一进厂门就看见毛主席他老人家，身着白色大理石风衣，站在深灰色的石台上向我们招手。那姿态就跟当年在天安门城楼接见我们一样，也跟在北京地院大门口的那座跟我们招手时一个样，还是那么和蔼，透着伟人气派。半个世纪过去，各地都很少见到他老人家的雕像了，竟然在平遥的一个牛肉场里再见，除了令我吃惊以外，一股少小激情不禁涌上心来。于是，白色石雕下，一袭黑衣，摆一个当年的红卫兵的 post 留影。然后，我大喊一声“万岁”，回头四顾，同团游客竟然无人响应。嘿，你们不都是那个年代过来的人吗？人群中有人低声说，他已经死了。唉……
古时候就有“卖刀买犊，卖刃买牛，游刃有余”等等对牛肉加工的描述。据介绍，五十年代在全国食品名产展览会上，平遥牛肉曾经被评为“全国名产”。当今中央电视台的CCTV-2节目也对此有过报导。用“一块肉、一把刀、一撮盐、一顶缸，一口锅”来介绍平遥冠云牛肉。所谓自然加工：不加色素，其色红润；不用佐料，绵香可口。更有好事之人编撰，史载清末，慈禧太后途经平遥，享用平遥牛肉后，闻其香而提其神，品其味而解其困，故将其定为皇宫贡品。
工作人员一边讲解，一边带我们参观工厂生产车间。此刻，工人上班时间未到，车间静静的。从楼上专门参观走廊的大玻璃中，可以看到不锈钢的各种容器（锅釜状、箱车状）装满了正待加工的牛肉。中国的牛肉现在也进入机械化生产的流程了，那大量的牛肉是国产的还是进口的呢？
从车间参观出来，就是试吃和展销大厅。中国现在越来越有国际范儿了：展销大厅里干干净净，各种牛肉大小包装完好，明码实价，可以试吃试尝。其主打平遥牛肉为切得整整齐齐的方块状，茬口鲜红，这倒是少见。尝了一块，肉质鲜嫩，入口松软。其肉质肥而不腻，瘦而不柴，关键是不塞牙。如今年纪大了，牙口就不如当年坚挺密实，吃肉时，尤其是耐嚼的牛肉干之类，容易塞牙。这一点就值得一赞。
但是味道不似红烧牛肉和卤牛肉干那么香得久远深沉，真的有如“一撮盐”的效果。对于我从浓郁逐渐走向清淡的胃口来说，能从一撮盐中慢慢品尝牛肉的原汁原味，而不是酱油、花椒大料、辣椒混合香型，正和此时我的爱好。其咸淡适中，肉味醇厚，又得一赞。十袋牛肉（180克 x 10）人民币二百六，约折合每袋四美元，真是物美价廉。不等我开口，领导已经在采购了，块状、片状，统统来一点，而且买多还有折扣。这样为山西人民作贡献，何乐而不为？
以上纯属个人旅游体验的记载，绝无给平遥冠云牛肉做广告的意思。打油一首聊以记之。
斯人已去扔挥手
万岁保佑平遥牛
遥看晋人屠牛处
大包小袋随车走
湖北东湖有梨园 山西东湖有醋园
哎呀！说到山西游，却忘了一件人人必道之事：山西老陈醋。我们自小南方长大，只在吃汤包时候，会蘸着小蝶里面的醋和姜丝一块儿吃，通常那都是南方的镇江香醋。工作了以后，开始接触武汉以外五湖四海的食品，才知道北方吃饺子的时候也要有醋，而且是以山西老陈醋为佳。不过，南方吃醋的时候到底很少，不像到了山西，每个饭桌上必有一瓶醋。在加上早些年间，市面上的醋基本上都是大路货，因此，对醋的质量和不同品牌之间的区别，也没有什么特别的在意。
我印象中，中国南北有两大名醋——镇江香醋和山西老陈醋。到了山西后才知道，原来为我国有四大名醋，而以素有“天下第一醋”的老陈醋为首。镇江香醋的重点在有一种独特的香气，与山西醋相比，镇江香醋的最大特点在于微甜。尤其沾以江南的肉馅小吃食用的时候，微甜更能体现出小吃的鲜美。所以，我们武汉人吃四季美汤包时，必以镇江香醋姜丝辅之，而得江南清幽婉约韵味。而吃北方水饺时，才以老陈醋加上新鲜蒜瓣佐之，吃完后，满嘴的饺子香加上蒜味，方显出北国率性和豪放气势。
而四川的保宁醋是唯一的药醋，素有“东方魔醋”之称。然后还有福建的永春老醋，特点是以优质糯米、红粬、芝麻等为原料。这两种醋只是听说，并没有吃过，所以无从评置。但是，我喝过福建人自制的红醋，也是用糯米、红粬等原料所致，应该是跟永春老醋类似。味道好似美国的苹果醋，一种饮料，喝起来酸中有甜，甜中带酸，还带有果汁的甜香，非常爽口。跟山西老陈醋选用优质高粱、大麦、豌豆等五谷所酿制的醋不是一个档次。
从乔家大院出来，我们经过太原。“顺路”就参观了山西素有盛名的东湖醋园。车在大马路边上停下，离工厂不近，在城区小巷走路要十来分钟。虽然有些团员小有埋怨，但是我觉得是一次值得的太原城“下马观花”。步行前往醋厂的过程中，看到了那些老城区的老房、低矮旧楼，以及已经推到待拆迁的断壁残垣。我们一路开车过来，所见皆是鳞次栉比的高楼大厦，和现代化都市的亮丽。这些才是后面我们看不见的老城区的故事。看着那些老街道，老门牌号码，老旧墙壁上时代的沧桑，过去的老城在跟我们再见，五六十年代的城区在逐渐消亡着，一个新的太原正在迅速地替代着我们小时候熟悉的印象。旧的太原在消失，旧的武汉在消失，整个旧的中国在逐渐消失。
到达东湖醋厂，参观之后才知道，东湖醋园不仅是一家生产醋的工厂，同时也是山西省第一家公司化、工厂化的博物馆。通过参观工厂，醋园向游客动态地展示了传统与现代老陈醋生产工艺流程。制醋过程是：先将高粱酿酒，待酒出来，再加麸皮等二次酿醋。也就是说，这个醋是由酒做出来的。这个过程较长，发酵经年，就成陈醋，继续发酵，成老陈醋。一进东湖醋园，就看到大门口一大排黑色大缸，上面有制作年份：2011年X月X日。也就是说，这里面的醋是已经酿了八年的老陈醋。大缸口上盖着厚厚的大玻璃，从上面看，玻璃板下凝结着太阳下晒制蒸发出来的水珠，里面的醋为深黑色。据称，八年（抗战）出来的老陈醋是山西老陈醋中的上品。再往下继续发酵，更多水分就会蒸发，而形成醋膏了。
参观过程中，整个过程都是带着味道的。导游说，长期在此工作，不会得感冒和呼吸道炎症。有个车间，在进门前导游说，如果有心脏不好或者上呼吸道有毛病，如哮喘，建议不要入内。幸而我没有这些毛病，就跟了进去。果不其然，一进去，里面酸味不仅扑鼻，而且是直扑肺门，甚至到达肠胃。我急忙掩鼻，屏住呼吸，以保护呼吸道系统。不料，那酸味竟然刺眼，眼睛都“酸”的睁不开。等憋着一口气出了车间，眼泪都流了出来。OMG！不知道这里上班的工人是不是要带防毒面具才能工作。
听介绍，东湖醋厂采取传统工艺“夏伏晒，冬捞冰”，新醋经日晒蒸发和冬捞冰后，其浓缩倍数达3倍以上。因此，老陈醋陈香细腻，酸味柔和多了。
参观完毕后，自然就是品尝劳动的果实了。讲解员让我们按年份顺序来，从三年尝到五年，又尝到八年，从起初的酸，然后过度到浓绵，最后品到八年酿制就感到香醇，末了嘴里还有些许甜味。最后一项，就是为山西经济发展做贡献。一口气买了两斤桶装八年陈酿，一斤瓶精装八年陈酿。东湖醋厂还提供免费代邮服务，不得不说，他们的服务质量还是达到国际水准的。后来发现，在东湖醋园，醋已经不再单单是调味品，还可以做入各种食品，如糕点和糖果。参观一路口渴，买了一个醋冰激凌，人民币五元。冰激淋带有果酸的味道，吃起来口感还挺不错的哦。
释迦牟尼胡子绿 观音菩萨袈裟红
如果有人问我，“世界三大奇塔”知道几个？我会觉得巴黎埃菲尔铁塔应该算一个，意大利比萨斜塔也应该算一个，第三个嘛——武昌洪山宝塔？导游说跟这些奇塔齐名是应县木塔，我立马就显得很无知。您听说过吗？
在太原到大同的途中，有一个从来不为我知的地方-山西省朔州市下辖的应县。应县木塔有名是因为被认定为世界现存最古老、最高的木塔，全名为佛宫寺释迦塔。其建造年代无从考证，但可从其建筑风格和相关文物信息确认其建造时间在辽代。我们进去看到一个大佛，应该是释迦牟尼佛。但是这尊佛像有绿眉毛、绿胡子，而且带有耳洞。这样的大佛，在契丹人或者辽国时期的佛像中有记载。耳洞据说跟辽国的萧太后有关。显然不是人们熟悉的汉传佛教如来佛，也不是藏传佛教和南传佛教的释迦牟尼佛。
据导游介绍，佛宫寺原是一座很具规模的寺庙，现已塌陷损毁，独留这座原名叫“释迦塔”的木塔巍然屹立。“佛宫寺”是辽代萧太后之父为了替太后宣扬功德主持兴建的。今人在佛宫寺外面的平地上，又新建一座观世音菩萨像。菩萨面容慈祥，全身上下，身披红色袈裟，站在那里，好不耀眼夺目。
木塔塔高六十几米，相当于一幢20多层的现代高楼。塔的平面呈八角形，塔顶作八角攒尖式，上端立一制作精美的铁刹。全塔没有一钉一铆，这是至今为止的绝活。千百年间，其他类似的木塔，或毁于天灾、或失于人祸，唯有应县木塔存于世间，历经地震、枪击炮轰、电闪雷击，强震不倒、炮击不毁、雷击不焚，堪称“中国第一木塔”，它为何如此强悍？长期以来是一个不解之谜，至今未有令人满意的解释。
塔内还供奉着两颗佛牙舍利，盛装在两座七宝供奉的银廓里，经考证确认为是释迦牟尼灵牙遗骨。 佛灭度后，共留下七颗佛牙舍利。应县佛宫寺释迦塔发现的两颗佛牙舍利，是南本《大般涅槃经》中记载的捷疾罗刹所隐身盗取的一双佛牙。
导游说，塔身内部不能上去参观，据说是十年动乱时期，红卫兵破四旧把建筑图纸烧了，给后来的修缮带来不可估量的后果。这话儿您信吗？先不说建筑图能否从辽代传下来，就是没有图纸，我们现代人就不能维修了？我们能否上塔，应该是跟塔身是否结实有关，或者说是跟维修施工质量好坏有关。这跟图纸有一毛钱关系吗？跟红卫兵有一分钱的关系吗？据说电视中对此传闻也有报道，说是建筑图被一个老和尚偷偷保存下来了。
不过，这个木塔的维修还确实是个问题，据报道，由于应县木塔塔身结构过于复杂，全塔共计出现五十多种不同的斗拱类型，关于该塔的维修方案自二十世纪七十年代起一直处于争议状态，直至2013年相关方案才得以最终确定。然后呢？
据记载，二层以上周设平座栏杆，每层装有木质楼梯，游人逐级攀登，可达顶端。不知什么情况，我们今天仍然无法登顶，尽管那个红卫兵烧毁建筑图的冤案已经得到平反。
无爱无心为孤岛 一书一花亦世界
一路上，走马观花，匆匆忙忙，直到最后一夜在太原住宿。
太原的夜景，尤其是汾河上的大桥，各种灯光效果，让太原在夜色中活力四射。跟我们武汉的长江夜景有得一比，比我想象中的太原城要好很多。几天下来，脚腕子都肿了，大概是坐车时间太长所致。虽然在车上揉搓了好一阵子，但是不怎么管用。到了旅店，把双腿翘在几叠的被子上，麻麻的好舒服。
我们住的酒店叫“唐尧”，一个中档的旅店，奇怪的是浴室里只有一条浴巾，请来服务员一问，原来每个房间就只有一条。洗完了澡，时间还早，到街上遛遛，看看太原的街景。虽然是夜晚，大马路上也是人来人往的十分热闹。马路对面的大玻璃窗里，可以看到有个书店。现在网络发达，看纸质书的人少了，城市里的实体的书店也越来越少了。经过一个整天疲劳轰炸似的旅游，正如走过戈壁沙漠口干舌燥之时，看见前方有个月牙湖般的绿洲，不禁心中一喜。闲来无事，走进去看看。
如我所料，店里面人不多。书店的名字也有意思“岛上书店”，莫不是根据那本书名The Storied Life of A. J. Fikry而起的名字？那间维多利亚风格的小屋，门廊上挂着褪色的招牌，上面写着：没有人是一座孤岛，每本书都是一个世界？书店里的书，都很合我的胃口，文学味道很浓，不像很多书摊，全是通俗读物、考试题库和心灵鸡汤。我在书架上拿了好几本书，可是想到旅途中书本多了会太重，犹豫一番，最后只拿了两本书，一本是“海涅诗歌精选”、一本是“文心雕龙”。付款时，我对那位年青的店员说：“难得，闹市中竟有这么一方绿土。感谢你们。”店员在近视眼镜后面的眼睛一亮，回答说：“只要愿意读书，小岛就不孤独”。我的眼睛竟然一热，点头一笑，走出店来。
一路上，想起岛上书店人那个主人翁 Fikry，一个人到中年的男人，在一座与世隔绝的小岛上，经营一家书店。一连串不幸接踵而来：爱妻去世，书店危机，宝贝遭窃，人生陷入僵局，内心近乎沦为荒岛。冥冥中，一个神秘的包袱出现在书店中，意外地拯救了陷于孤独绝境中的他。包袱一打开，是个女孩，成为连接他和小岛上其他成员之间的纽带。使得小岛上的几个生命紧紧相依。正是这个过程，帮助他走出了内心的荒岛，走出了人生的困境。一个关于传统的爱与拯救的故事：人只要肯付出爱，冥冥之中上天自有安排。无论你经受怎样的伤痛，都终将被拯救。您信吗？
“没有书店的地方算不上个地方”，书中说。渴望在我的小岛上，能找寻到这么一家充满温馨与爱的书店。
去读一本书吧，或许可以将您从人生的孤岛上解救出来。
山西游记（十）
