布达佩斯之旅（三）
旅游大巴从英雄广场掉头，沿着安德拉什大街往回开，向多瑙河对岸的布达高地驶去。
跨过链子桥，就到了布达。这一边地势陡峭，建筑依山而建，石阶蜿蜒曲折，城堡林立。与佩斯的平展、繁华相比，布达更像是一颗时间凝固的琥珀，在阳光下缓缓释放出旧日的温度。
上山途中，首先映入眼帘的是三位一体广场（Holy Trinity Square）上的圣三位一体柱，高耸洁白，由巴洛克式雕刻构成，顶部是圣灵与基督的象征。它原为1713年为纪念瘟疫终结所立，表达人们对上天的感恩。据匈牙利历史学家估计，1710至1713年间的瘟疫导致全国死亡人数高达二十至二十五万。这种瘟疫纪念柱在欧洲中部（如奥地利、匈牙利、捷克等地）巴洛克时期非常常见，象征信仰与救赎。
此刻，川流不息游客手机里或许还存着Covid-19疫苗接种证明的数字残影。未来的考古学家或许会发掘巴洛克石柱和熔毁的口罩，但是他们会如何解读人类铭刻又遗忘的习性？
“所有瘟疫纪念碑都是未完成的。”我脑子里突然跳出这个念头。当雕刻师在柱础刻下最后一道花纹时，他大概不会想到，二十一世纪的人类依然需要类似的纪念碑——只不过我们的伤痕还新鲜得发烫。
紧邻其后的，是马加什教堂（Church of Our Lady）。马加什教堂的哥特式尖塔高耸入云，彩色瓷砖屋顶在阳光下闪耀斑斓。教堂始建于1015年，几经修葺，散发着历史的光辉。走进教堂内部，只见四周金碧辉煌，彩绘玻璃洒出斑驳光影，仿佛置身神圣的时空。
教堂一侧广场，矗立着一尊威严的骑马铜像，是匈牙利国王圣伊什特万（St. Stephen I）的塑像。他身披披风，手持权杖，座下骏马仿佛跨过了整个喀尔巴阡盆地。
这位匈牙利开国君主，与东方的秦始皇有着奇妙的镜像关系——秦始皇终结战国七雄，圣伊什特万征服马扎尔各部落的七大酋长国。他们都用铁腕与智慧将游牧部落锻造成统一国家，但伊什特万的剑尖挑着的不是竹简，而是一顶献给圣母的金冠——将游牧联盟转型为基督教王国。而秦始皇却派徐福领三千童子跨海东瀛寻找长生不老仙丹。
国王身边，便是童话般的渔人堡（Fisherman’s Bastion），新哥特与新罗曼风格交织，拱廊层层展开，洁白如雪，构成一处宛如梦境的观景平台。游人站在塔楼间俯瞰佩斯城，对岸的国会大厦如一座镶嵌宝石的皇冠浮于多瑙河畔，时间与空间刹那间都在此凝住。
离开童话般的渔人堡下山，途中经过涌泉女神喷泉（Fontana della Ninfa）。烈日炎炎，涌泉女神铜像在树荫中举托水盘，泉水如帷幕流泻，滴入八角形水池，发出悠缓水声，给游人带来身心的清凉。周围花木环绕，为古老城墙增添一丝灵动的仙气。
不远处，花丛中矗立着一个纪念碑，碑顶的青铜雕塑由两位人物构成：前方是执刀战士，背后则是展翼高举桂冠的自由女神，她右手挥舞旗帜，仿佛在召唤自由。雕像脚下环绕青铜花环。走至近前，方知是独立战争纪念碑（Statue of the Independence War），纪念1848年匈牙利人民为民族独立奋起抗争的英勇时刻。
纪念碑对面，看到一座新巴洛克风格的老宅门前，门上写有城市中的历史奇人胡迪尼之家（House of Houdini）。看来，布达的魔幻气质不仅在城堡与教堂，也藏在胡迪尼的魔术传说中。
胡迪尼的魔术曾通过银幕传入我的记忆：他能在众目睽睽之下，戴着手铐从密封的水箱中脱身，技惊四座，其表演曾在西方享有极高声誉。原来他就出生于布达，怪不得在世人几乎将他逐渐遗忘的年代，他的家乡还保留着胡迪尼遗物的魔术博物馆。
布达城堡山（Buda Castle Hill）是此次旅行中的一个选项，根据游客的时间、体力和兴趣而定。
城堡中总统府紧邻布达皇宫，是一栋19世纪典雅的新古典主义宫殿。匈牙利总统是国家元首，主要承担礼仪性职责，而总理才是真正掌握行政权力的领导人。距总统府约百米，是总理办公厅，原为修道院，2019年改造为总理办公室，现在正在维修中，远处可见巨大的吊车在云中穿梭。
推着手推车顺着山坡而下，在一处小酒馆停了下来。露天的桌椅边一团团红艳艳的花，吸引了我的目光，也仿佛温柔地挽住了疲惫的双腿。上山的一段路，让我推车的腰腿更加酸痛。来一杯冷饮，不仅清凉解渴，也正好歇脚恢复，稍稍抚平一路攀登的疲惫。虽然布达城堡山可上可不上，但是时间还早，何不乘此机会过去看看？
休息过后，打起精神，继续推车前行。车轮碾过的每一粒碎石或是石块，都可能是国王征服部落时马蹄溅起的碎石、也可能时某位御厨打碎的陶罐，或者是二战期间围城战的弹片。用我地质专业的眼睛来看，这座山就是一块巨大的沉积岩，由无数个世纪的物质与记忆而形成。
在进入总统府街口旁，矗立着一尊身穿旧时戎装的军官铜像，神态刚毅，左手持剑，右手扬刀，是守护这片土地的象征。走过一段街道，前面豁然开朗，一大片草地和花卉迎面而来。总统府前的广场，我捕捉到几幕动静交织的印象：
快到总统府前，听到一阵鼓乐声，人群开始向总统府涌去，原来我赶上了总统府卫兵的换岗仪式。不过我推着手推车无法快行，及至近前，赶上卫兵换岗的最后一段。换完岗位的士兵，步伐整齐，刀枪映着阳光闪着寒光，鼓点有节奏地敲击着石板，整齐的队列缓缓绕行总统府一周。
我看过天安门的升旗仪式，也看过许多欧美国家的皇宫或者总统府的换岗仪式，匈牙利的换岗仪式，虽然算不上盛大场面，却也庄严有仪，传递出一种低调而沉稳的仪式感。
而最令人会心的一幕，是在这千年王城之间，一群小学生在总统府的岗哨前，表演拉拉队舞蹈。他们旋转、跳跃、笑语声声，宛如在历史与现实之间跳动的一抹轻盈。也许这正是布达最动人的所在——在庄严的石墙之间，传统与生活不期而遇，历史与童趣并肩前行。
在我手机的视频里，小学生啦啦队的欢叫、卫兵靴跟的撞击声、胡迪尼水下逃脱时气泡的咕噜声，在城堡山形成奇妙的赋格曲。历史跟现实，从来不是单音轨的播放，永远是多重奏的即兴演出。
总统府宫墙之侧与王宫花园之间的平台边缘，一只展翅高张的巨鹰铜塑，利爪紧握一柄长剑，站立在高高的基座上，鹰喙微张、眼神凌厉、朝向东方（佩斯）。这并非现实中的鹰，而是图鲁尔（Turul），匈牙利民族神话中的神鸟。它讲述着一个古老游牧民族如何从草原迁徙至喀尔巴阡盆地，建立国家，并誓死守护这片土地的决心。
图鲁尔鹰的剑锋所指处，钢铁吊臂正在云端拆卸脚手架。这个曾指引马扎尔祖先西迁的神鸟，如今监督着民主政府的修缮工程——某种更隐秘的“迁徙”仍在继续。
返程途中，大巴缓缓驶入一座嵌入山体的古老石拱隧道，灯光在潮湿的石壁上投出斑驳光影，如同进入时光的隧道，回声在耳边低语。隧道尽头豁然开朗，佩斯的天际线已在暮色中一点点闪亮，那座横跨多瑙河的链子桥，在暮霭与灯火交织的背景中缓缓浮现。山上山下，两重天地。
之前的多瑙河冬季结冰才能通行，布达与佩斯隔水相望。以“现代匈牙利之父”著称的塞切尼伯爵，目睹英法工业崛起，他立志将匈牙利带入现代社会。他提出：“一个国家要强大，首先要让河对岸的人可以随时过来谈话。”此话看似简单，实则了不起。这座桥早在新中国成立100年前建成，是当时欧洲最长的悬链桥之一，被誉为“匈牙利迈入现代的第一步”。
不禁联想起故乡武汉的第一座长江大桥，以及后来长江上横越的无数座跨江长桥。从多瑙河到长江，桥梁不仅是地理的连接，更是文明迈向现代的象征。
桥头，那四座雄踞的石狮依旧静默无言。它们踞于桥的四角，体态庄严，眼神坚定，仿佛千百年来一直凝视着往来的人群与河水的奔流。无论日升日落、战火和平，它们始终不动声色，像沉默的裁判，见证布达与佩斯从分裂走向合一，也见证着匈牙利从王权到共和国的百年蜕变。
有人说石狮没有舌头，是雕刻师的遗憾；也有人说，这是艺术家的克制，不让石狮开口，是为了让历史自己说话。无论哪种说法，这些石狮身上都流露着一种不容亵渎的威严，使人在靠近时不由自主地放轻脚步、压低声音。
链子桥不只是布达与佩斯之间的一座桥，更像是我旅程与内心之间的一道通道——连接着所见与所感，现实与记忆。
从英雄广场到链子桥，布达的低语穿越千年，诉说着历史与未来的交响。而我的布达之旅，也就在这四头沉默守望的石狮注视下，缓缓收束于多瑙河的波光，融入了历史的余晖。
狗尾续貂小诗一组【布达降D小调】。
圣三位一体柱
石雕的褶皱里
马加什教堂彩窗
光之鲷鱼游弋迟
渔人堡石阶
白垩的琴键
城堡山手推车
轮轴哼叽着
胡迪尼博物馆
铜锁箱中水渍深
石狮篇
雄姿鬃毛陷石纹
【多瑙河游记】
06/04/2025 初稿于旅行途中
