不知不觉，一晃就是海上的第“十日谈”。
想当年，佛罗伦萨发生一场黑死病瘟疫，导致整个欧洲因此病而死者，据说多达上亿人。与当今的Covid-19新冠肺炎大流行可有一比。薄伽丘以这次瘟疫为背景，执笔写下了《十日谈》。讲七女三男到郊外山上的别墅躲避瘟疫。这十位男女就在那个世外桃源住了下来。每人每天讲一个故事来渡过难熬的日子，最后讲了一百个故事。
记得我读《十日谈》的时候，此书尚为禁书。至于从哪里借来的，现在已经不记得了。《十日谈》在WG前是公开发行的外国名著。WG时，同很多其它的书籍一样，被打为封资修的“四旧”读物，被当局“静默”了。
《十日谈》故事来源广泛，除了西方文学以外，还有些取材于东方民间故事，如《一千零一夜》等等阿拉伯、印度和中国的民间故事。少男少女们聚在一起，自然会讲到爱情和人类的七情六欲。估计此书就禁在这里。
在西方文学史上，《十日谈》的写实主义文学风格，对后来西方文学发展影响甚大。可以说是开启了欧洲短篇小说的艺术形式之先河。有人甚至将《十日谈》和但丁的《神曲》相提并论，称之为《人曲》。
我们这次参观英国参观西敏寺（Westminster）时，曾经见到英国文学泰斗乔叟的石碑，他的《坎特伯雷故事集》就有摹仿薄伽丘《十日谈》的痕迹。
不过，这些跟我们今天要游览的“圣陀螺配诗”没有一毛钱的关系。纯属西南欧洲游进入第十日，而产生的些许联想。
圣陀螺配诗（法语：Saint-Tropez）的官方中文译名为“圣特罗佩”，其所处的半岛及海湾都以圣陀螺配诗命名。自16世纪起，这里就出现了贵族社区，现在为法国地中海沿岸重要的旅游城市，听说很多影视作品也取景于此。
圣陀螺配诗是一个小城市。人口仅仅4千人左右。跟我居住的瓦蓝湖社区的人口差不多。
这是我第一次踏上法兰西的领土，因此，有点小兴奋。
天蒙蒙亮，就在船上收到岸上的T-Mobile信号了。
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一大早，海天尚在朦胧之中，我们就登上游轮提供的救生小艇，在海浪的颠簸中驶向圣陀螺配诗。
港湾
从小艇上岸，一位海关女士看了我们一眼，二话不说，就友好地放我们进入法国。一句当年学过的法语脱口而出：Bonjour Madame！(你好，女士！)
码头的一边，停满了游艇。这情景似曾相识。记得在华盛顿的波多马克河边常见。那是有钱人停泊游艇的地方。从游艇的密集排列看来，圣陀螺配诗的有钱人应该不少。
此外，内港还有豪华游船沿海湾排开。有些游船还提供海湾游的服务。看来，圣陀螺配诗的确如介绍所言，该城市的人均收入，大大高过法国全民收入的平均值。这跟16世纪起出现贵族居住区的历史似乎不无关系。
豪华的游艇码头上，竟然有城市隐士在砖头砌就的人行道上“修行”。前面铺在地面上的，是向游客申述大发慈悲的理由，以及接纳善心和善款的善布。旁边是昨晚过夜时的行头，装在一个红色旅行包里，以及《来一次说走就走的旅行》带轮子的折叠旅行架。什么叫“大隐隐于市”?
如果是中国人看到，恐怕很容易联想到杜工部那句“朱门酒肉臭，路有冻死骨”的感慨。
街道
早上的街道，大部分店铺还没有开门。沉睡待醒的街道十分安宁，正好适合游人从容打量。
圣陀螺配诗的街道不宽，这是可以想象的，一个4千人的小镇，不需要阿根廷布宜诺斯艾利斯的10条车道那样宽大的马路。有这样单行双轨马路足够了。马路一边的人行道还有绿色铁柱护栏，虽然实际上没有什么用，但是给人作出一幅有模有样的保护行人的姿态。
其实，这样宽的人行道，日常生活就足够了。
人行道边，一个象征性的小门，上标门牌号码，拾级而上，就到家了。
拐角的墙上，有一扇窗。屋里的花大概是憋不住了，使劲地从屋里探出头来。一边呼吸着清晨新鲜的海风，一边顺便跟路上的游人打着招呼。Bonjour ！我只会这一句法文打招呼用语，意思到了就行。
街头的老树，竟然在腰间结了两个类似灵芝的蘑菇。不知可否食用？路过的法国人对此见怪不怪。如果这蘑菇开在武汉的大街上，人们会视而不见吗？
除了大自然不加修饰的风情，小城还是很现代化的。停车付费机就这样大大方方地安装在街头。上面是太阳能板电池。似乎不怕小偷的智取和劫匪的豪夺。大概富人太多而导致小镇的民风淳朴吧。
马路边的停车路桩看起来也很现代化。付了钱，路桩上灯就绿了，而且表明还有多少时间。停车时间超过了，路桩上灯就红了，提醒车主超时的时间。
慢慢行走在小城安静的马路上，想起木心 《从前慢》诗中的句子：
从前的锁也好看，
钥匙精美有样子。
你锁了，
人家就懂了。
港湾一条街，街边伸出帐篷，全是一溜的餐馆，等到中午十分，好戏就要开张了。
走着走着，身上渐渐热了起来。地中海的气候被商店外面的电子广告牌告知：摄氏22°。
那就坐下歇歇脚吧。街头空地上，有椅子供行人休息。不得不说，这个城市虽然不大，但是它的心是向着游人敞开的。
听说武汉最近新开放了一个商业大楼，据说是武汉第一大的商业设施。进去后，要想每家都看看，恐怕一天都逛不完。人们的反应是，里面休息的椅子太少了。累了，没有地方坐。只好到底层的餐厅里休息一下。当然，不好意思白坐，要花钱买点东西的。
历史
一个街头公园里，有三尊人头像，二男一女，应该是有纪念意义的人物。不懂法语，拍照下来，用翻译机译成中文。、
这位来头比较大。是19世纪上半叶印度次大陆锡克帝国的征服者和统治者大君兰吉特·辛格（Maharaja Ranjit Singh 1780-1839）。这位大君不可小觑，他是18世纪前半期印度最杰出封建统治者。他主持了锡克军队的现代化军事改革，购置西方先进武器装备锡克军队，并聘请法国军官担任军事指挥官，使得锡克军队成为印度仅次于英印政府的最强大的军事力量。他以蕞尔小邦之地建立起强大的锡克王国，并与英印帝国并驾齐驱，称雄一时。
而这位让·弗朗索瓦·阿拉德将军是本地人。身为一名法国军人和冒险家，于19世纪上半叶在大君兰吉特·辛格麾下服务。他受命培养一支龙骑兵和长枪兵部队。完成这项任务后，使得锡克军队在印度大陆成为仅次于英印政府的最强大的军事力量。此后，阿拉德被授予上将军衔，并成为大君服役的欧洲军官团的领袖。
阿拉德将军算的上是一个贫民出身的草莽将军，类似帮助唐王李世民打天下的瓦岗寨英雄好汉秦琼程咬金之类。在圣陀螺配诗这个小地方，算得上是有头有脸的人物了。
这位女士是喜马偕尔邦的公主班努·潘黛（Bannu Pan Dei），阿拉德将军的妻子。婚后，他们生了七个孩子。 后来阿拉德将军携妻子回到故乡圣陀螺配诗，为纪念他们的爱情建造了“潘黛宫”。当他回到印度，再次在大君的军队服役时，他把潘黛公主留在了圣陀螺配诗，担心如果他因任何原因死在印度，她可能会成为萨蒂。
萨蒂是一个在印度与孟加拉的民间恋爱故事，后来演变成习俗，即妇女在丈夫死后（一般是葬礼上）自焚殉夫以表达对先夫的忠贞，这个习俗散播到其他宗教如锡克教和伊斯兰教。
潘黛公主在阿拉德将军死后的两年后去世，不过，在此之前，她已经皈依了天主教，这样，公主在将军之后也加入了天主教的行列。
小城不仅有历史，还有有蚊子。在照相和翻译过程中，有蚊子从青草丛中飞出，在身边环绕。再三躲避不及，仍然被蚊子不弃不离地亲了两口。当然，它也因此长眠在墓碑之下，跟伟大的将军和尊贵的公主作伴，是谓死得其所。
雕塑
圣陀螺配诗虽小，可是街头巷尾的塑像倒是不少。一出海关的大门，左手第一条街上，就有一个亮的耀眼的鎏金女郎。她身体前屈，头靠双膝，双手抚脚，端坐在莲花宝座上。似睡似醒，似有所思，自然清纯地出现在游人之前。上下左右没有看到任何说明。不由让人想到安徒生的童话《海的女儿》，姑且以《荷美人》暂名之。
有点令人不解的是，在《荷美人》座下，竟然有一个破碎的酒瓶。下半截树立着，似乎里面还剩有一些残酒，上面的瓶口打碎后倒在地上。谁会在这个贵族小镇上做这等下里巴人的事情？难道小城除了有游艇码头上的隐士以外，还有其它夜不归宿的酩酊大醉之徒？有点不可思议。恐人不信，立照为证。
小城的塑像，多以黑色和金色为主。这位芭蕾女郎四肢健美，一袭金色短靠舞衣将身体曲线尽情展露。两脚立地挺天，金色的舞鞋恰似画龙点睛，将健美二字描绘得淋漓精致。
顺海港小路走不远，就是另外一座黑金健美得男子倒立塑像。一个是一脚着地，一脚向天；一个是身体倒立，双手着地，双脚向天。都是健美和力量的象征。
当然，人们不可能时刻保持那种健美的瞬间。累了，也是要休息的。这位黑金组合的女郎，则悠闲地坐在地球仪上，突出的，仍然是大腿的健美。
如果说，小城的雕像全是黑金的组合，那就错了。这位泳后闭目养神的美女，让人感到小城本身就具有的轻松闲暇。不仅如此，她放松得几乎就要一边倾倒，令人不禁要赶紧上前扶她一把。
以上那些雕塑，都有一个特点，“亲不可及”。它们不管是什么姿势，都是高高在上。即使想上前扶她一把，终究还是够不着。
回来的路上，远远看见，街角处有个风姿绰约的女士站在那里。身材高挑，一袭合身严谨的黑色打扮，头戴一顶草编短檐太阳帽。待我走到近前，发现女士竟然赤脚站在一块不锈钢板上。仔细一看，原来是个模特，一个另类的塑像。因为这个塑像比较接地气，所以也没有征求人家意见，自顾自就在旁边跟人家合影。
橱窗
其实，圣陀螺配诗的商店和橱窗还是挺有特色的。商店一般都不大，一两个橱窗，里面的展品颇有品位，从中可以看出这是一个精致细腻又具有文艺范儿的小城。
画廊中的鎏金花豹。一双前脚踏进高跟鞋里，一脸好奇的样子，看着外面的游客。很想进去跟它打个招呼。
海港边，带着墨镜的花狗，抽象得不仔细看就分辨不出来。像邻家三只腿的哈士奇，一大早就在那里等着人去抚摸。
俱“吃喝玩乐”（Skittles）于一身的“旅行箱”。未来的旅行箱会是这样的吗？不知那个站着的托尼（Tony）是小熊还是小老虎？
不知由什么变化而来的后现代艺术“狗”。把所有的文字和符号都强加在它身上，也许是未来联合国聘用的同声翻译狗，不知道它懂不懂武汉话“个板板”？
几何图形的家具和室内装饰物。简单，明了，大方。其实，若有兴趣，自己抽空也可以作几个玩玩。看起来不难嘛！
具有地中海特色的法式室内装潢和家具。
不知所云的现代壁画。这里面没有西班牙设计师高迪不喜欢的直线，全是莫名的曲线立体造型。实在看不懂的就说：哇，浪漫情怀！哦，先锋造型！
这两个人物还看得出来。但是他们两个翻来覆去，颠三倒四地到底在干什么？除了夸张的身形舒展和脸上神秘的符号，有没有圣陀螺配诗面对大海的张扬？
这位女士就显得文静多了。是否颇有“当窗理云鬓，对镜贴花黄”的意境？
铁栅栏锁不住的地中海色彩斑斓。
刚上岸时，大多数商店都没有开门。我在一家橱窗里看到一种服装，现在这种样式很少有了。橱窗里陈列着两件过去法国宫廷中贵族穿的服装。一些猩红，一件海蓝。前面有一排紧身扣饰，让我联想到当年那些伯爵侯爵什么的服饰。托尔斯泰《安娜·卡列尼娜》中的卡列宁和渥伦斯基大概也是穿的这种服装。
不过，都法国大革命了，现在还有谁会穿这种衣服呢？就像我在中国买了两件丝绸的中式服装，只有春节时偶尔穿一下。
等我们慢悠悠地转了一圈回来，那家商店开门了。不禁进门仔细打量那件衣服。领导说，那玩意一看就知道很贵的，言下之意是我买不起。于是跟领导打了一个赌，一百欧元我就买了。弱弱地问了一下价钱，我打赌的一百欧元只是那件衣服的一个零头。
结果我输了。唉，好不容易到法国看上一件衣服。
走之前，一定要尝尝法兰西的点心，也是安慰和平复一下自己买不起衣服的沮丧。于是，买了两块点心，坐着小艇，摇摇晃晃地回到了船上。
这，便是我的海上第“十日谈”。
10月24日 周一 海上第十天
11/23/2022 补记